Unterwegs Archive - wuffundweg

Die Straße der Wildnis. Schweden 4

Wolfgang Raith — Mon, 14 Jul 2025 20:39:43 +0000

Vildmarksvägen,ein Name, ein Versprechen: Die Straße der Wildnis.

Doch wer glaubt, Elche, Luchse und Bären würden über den Weg schleichen, der erwartet hier nur die verdichteten Bilder aus zahllosen Tierdokus und nicht das echte Leben. Es sind keine fordernden Allradpisten, keine felsigen Anstiege und keine Geisterdörfer, es ist ein anderer Mythos, der hier lebt.

Die Rundtour beginnt in Stromsünd, wo die gut ausgebaute E45 nach Vilhelmina führt. Gut asphaltiert führt sie durch dichte Wälder, öffnet friedliche Blicke auf unberührte Seen und lässt Kilometer ohne Gegenverkehr verstreichen. Karge Dörfer mit wenigen roten Holzhäusern, alles in einer spektakulären Unaufgeregtheit.

Unmerklich wandelt sich mein Begriff von Wildnis. Es ist Weite und bewußt wahrgenommene Einsamkeit. Ohne Zeit, weil ohne Ziel, bewege ich mich entlang der Straße, halte an und halte inne:

„Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit“, aus Wagners Parsifal fiel mir spontan ein.

Noch einsamer wurde es auf einem 30 km langen Abstecher nach Norräcker entlang des Tasjö Sees. 80 Menschen leben hier und die Hälfte davon traf ich in einem kleinen Tante-Emma-Laden, wo ich meine Camping-Gebühr bezahlen konnte. Ich erwiderte ihre freundlichen Blicke. Als einziger Gast stand ich abends direkt am kühlen See und mein Holzkohlegrill gab mir Wärme ab. Hier wird das Leben einfach.

Die Weiterfahrt nächsten Morgen führte mich entlang der anderen Seite des Tasjö-Sees zurüch nach Hoting. Eine buckelige Schotterpiste zwang mich zum langsam fahren. Ein Auto, ein rasender Holztransporter und ein grasender Elch waren meine einzigen Begegnungen.

Die Reise entlang der Straße führte mich immer weiter, tiefer in die Einsamkeit, kein schönes Wort für ein erhabenes Gefühl, bis ich schließlich erkannte: Diese Straße ist mehr als nur eine Verbindung zwischen Orten. Sie ist eine Metapher für den Weg nach innen, für den Weg zu sich selbst. Mit diesem Gefühl unterwegs zu sein, konnte ich alte Gedanken loslassen und mich öffnen für neue Einsichten.

Ich fuhr noch die gesamte Strecke des Vildmarkvägens, fand noch phantastische Landschaften, es wurde noch steiler und unwirtlicher, bei einigen Nebenstraßen mußte ich umkehren, es war zu matschig, andere Einsichten liessen mich die Zeit vergessen.

Und dann, in Gäddede bei einem kühlen Sonnenuntergang am Ufer des stillen Sees spürte ich eine schwerelose Verbundenheit mit der Natur und mit mir selbst. Die Vildmarksvägen hat mir gezeigt dass die größte Wildnis in deinem Inneren beginnt, dich fordert aber auch reich macht. Manchmal muß man auf eine unbekannte Straße abbiegen um seinen Weg zu finden.

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drei Nationalparks Richtung Norden. schweden 3

Wolfgang Raith — Wed, 02 Jul 2025 13:48:32 +0000

Tiveden Nationalpark

Der Name „Der Wald des Gottes Thor“ – das ist der Nationalpark Tiveden. Über 900 Millionen Jahre alt ist diese Landschaft, in der die Erdkruste damals aufbrach und Risse sowie Steilwände formte. Die Eiszeit hat diese Formen geschliffen, sie zu sanften, doch immer noch beeindruckenden Skulpturen gemacht.

Was uns hier erwartet, ist eine abwechslungsreiche Szenerie: bizarr gewachsene Wurzelwege, Stolpersteine, die uns herausfordern, steile Passagen, die den Puls beschleunigen, und immer wieder offene Blicke auf glitzernde Seen, die wie Juwelen in der Natur liegen.

Tiveden Nationalpark

Vom Campingplatz Stenkellegaarden, wo ich direkt am Wasser parkte, waren es nur noch 7 Kilometer Schotterpiste bis zum Eingang des Parks. Früh am Morgen starteten wir unsere Wanderung, das zarte Sonnenlicht, das die Landschaft in sanfte Goldtöne tauchte, schien die 900 Millionen Jahre Erdgeschichte in ein zeitloses Jetzt zu verwandeln.

Fulufjället nationalpark

Auf breiten Holzbohlenwegen rattern die gleichförmigen Schritte der Touristen*innen, wie über Eisenbahnschienen dem Sehnsuchtsort ihres touristischen Verlangens entgegen: es ist der tiefste, oder höchste Wasserfall Schwedens, der Njupeskär , der 90 Meter im freien Fall in die Tiefe stürzt. Dieser Nationalpark ist der wohl am stärksten erschlossene Ort für Besucherinnen, und während meiner Wanderung traf ich etwa 25 Menschen. Das klingt nicht nach viel, aber für Schweden ist das fast wie ein Besuch auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt – nur ein bisschen weniger hektisch. (Nur ein Scherz.)

Es gibt aber tatsächlich einen Touristenweg, der direkt zum Wasserfall führ, gut ausgebaut mit vielen Picknikplätzen. Doch wer den Blick von oben auf das in die Tiefe stürzende Wasser genießen möchte, der kann sich auf einen steilen, 13 Kilometer langen Pfad begeben. Über Geröllhalden führt dieser Weg, der den Mutigen unter uns eine atemberaubende Aussicht bietet. Am Ende geht es über einen Grat zurück zum Parkplatz – eine Route, die ich Lotte und mir noch nicht zugetraut hätte.

Sonfjället Nationalpark

Vom Sonsfjällcamping, einem kleinen, herzlichen Platz an einem wunderschönen See, begann mein Tagesausflug zum Sonsfjället – der Heimat der Bären. Der Campingplatz, geführt von einem supernetten Betreiber, strahlte eine ruhige, einladende Atmosphäre aus, die sofort das Gefühl von Freiheit und Naturverbundenheit vermittelte.

Nach etwa 16 Kilometern auf einer holprigen Schotterpiste, die sich durch die Landschaft schlängelte, kam der Berg mir nach einer letzten Linkskurve entgegen. Er präsentierte sich in einem weiten, offenen Panorama: Majestätisch und einsam ragt das Sonsfjället über die Wälder des zentralen Tals Härjedalen empor.

Der Berg und die umliegenden Wälder sind bekannt als einer der wichtigsten Rückzugsorte für Bären in Skandinavien. Es ist ein Gebiet voller Geschichte und geologischer Schönheit – die Formen, die das Schmelzwasser nach der Eiszeit hinterlassen hat, sind noch deutlich sichtbar und gut erhalten.

Der Aufstieg beginnt zunächst steil, führt durch lichte, fast spielzeugartige Wälder, über lockeres Geröll und immer wieder an kleinen Bachläufen vorbei. Es ist eine Reise durch eine Welt, die gleichzeitig wild und friedlich ist, voller kleiner Wunder und stiller Kraft.

Die Wanderung zog sich, und irgendwie schien es, als hätten meine Muskeln mir einen Streich gespielt – 22 Kilometer statt der erwarteten 11. Das Gefühl, die Strecke doppelt so lang gelaufen zu sein, blieb den ganzen Tag über präsent. Am Ende, nach der überwältigenden Weite der Hochebene, führte der Weg durch einen dichten, finsteren Wald. Steil und wurzelig ging es wieder bergab, zurück in die Welt, aus der ich gekommen war.

In solchen Momenten, wenn man durch das Dunkel wandert, kommen die Erinnerungen an all die Tierfilme, die wir als Kinder gesehen hatten, wieder hoch. Das Gefühl, dass hier Bären sein müssen, wurde durch nichts erschüttert. Es ist dieses Wissen, das einen gleichzeitig vorsichtig und fasziniert macht.

Am Abend, auf dem Campingplatz, gab es noch Elchfleisch im Dutch Oven am offenen Feuer. Das knisternde Feuer, der Duft des Fleisches – (aus dem Supermarkt) das ist Natur pur, ein Moment der Verbundenheit mit allem, was hier lebt.

Im nächsten Teil geht es weiter zur Vildmarksvägen – ich freue mich schon auf die nächsten Abenteuer.

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Erste Tage. Schweden 2

Wolfgang Raith — Tue, 01 Jul 2025 11:20:14 +0000

Nachdem ich, vom Süden her kommend, die Ufer jenseits von Malmö erreichte und den Wagen auf dem ersten Campingplatz zwischen Sanddünen und Kiefern in Position gebracht hatte – vorschriftsmäßig, wie man es mir nahelegte, mit der Front gen Fluchtweg, für den Fall, dass ?!;-). überkam mich ein dumpfer Anflug von Enttäuschung. Der Strand: leer, von endloser Helle, wie ausradiert vom Sommer, aber für Hunde verboten. Der Auslauf, den das Campingpersonal mit nordischer Genügsamkeit als „großzügig“ angepriesen hatte, maß kaum vier mal fünf Meter – ein Geviert aus Draht und trockenem Gras, in dem selbst Lotte sich sichtlich fremd fühlte. Lotte war es nicht einmal einen Sprint wert, den ich als Leckerli-Werfer von ihr einforderte. Immerhin: eine Dusche für Hunde gab es, eine rostige Brause über rissigem Beton. Und Vorschriften. Viele. Überall.

In den sich langsam verdunkelnden Abendstunden, während Lotte sich zusammengerollt zu meinen Füßen legte, vertiefte ich mich in Karten, Reiseführer, und vor allem in ein Buch über Schwedens Nationalparks – ein Kompendium der Stille, der Wildnis und der Abenteuer. Und je mehr wir lasen, Lotte und ich, desto klarer wurde unser Kurs: entlang einer fiktiven Route wollten wir uns von den Nationalparks leiten lassen, dorthin wo die Wege dünner werden und die Wälder dichter, bis zum Vildmarksvägen, der Straße der Wildnis.

Am nächsten Morgen verließen wir den Platz schweigend. Die frühe Sonne liess den Nebel platzen. Es ging über landschaftlich reizvolle Umwege Richtung Hillersdorp, zum Awards Campingplatz. Eine kurze Abendwanderung liess mich Kraniche sehen.

Der Store Mosse Nationalpark, das größte Moor in Südschweden, war unser Programm für den nächsten Tag.

Nationalpark Store Mosse.

„Wer zuerst kommt, ist lange alleine.“ Dieses Motto bewahrheitete sich am Store Mosse Nationalpark, wo die frühe Stille und Einsamkeit des Ortes uns ein besonderes Glück schenkte. Die menschenleeren Moorwege, im sanften Morgenlicht, gesäumt von Birken, Fichten und Preiselbeeren, führten mich entlang eines etwa 13 Kilometer langen Bohlenweges, der das Moor umrundete. In diesem Moment war alles still – nur das lautlose Zwitschern der Vögel füllte den Raum unseres Weges. Mal öffneten sich weite Blicke auf feuchte Wiesen, mal zog mich das lichte Grün der Wälder in seinen Bann. Lotte, schien von fremd-vertrauten Gerüchen geleitet zu werden, die nur sie wahrnahm und vermutlich einordnete.

Die Leichtigkeit des Wanderns, die Ruhe des Ortes – all das schien in diesem Moment perfekt miteinander verschmolzen. Ein Gefühl von Freiheit, das sich tief in den Körper und die Seele eingräbt.

Übrigens, als wir um 11:00 wieder zu unserem Camper zurückkehrten, kamen die ersten Reisebusse. Bis dahin sind wir auf diesen 13 Kilometern nur sieben Menschen begegnet.

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Eine leise Reise. Schweden 1

Wolfgang Raith — Wed, 07 May 2025 07:48:13 +0000

Es war nicht die Planung, die Organisation oder gar die vermeintliche Himmelsrichtung meiner nächsten Reise, nicht die Vorfreude auf Ungewisses, die meine Gedanken fesselten , es plagten mich die Schmerzen meiner Hündin, die sie mir lautlos mit ihren traurigen Augen zuflüsterte, ihr lahmender und energieloser Gang, schmerzhaft. Ihr zeitweises Abwenden von mir, als wolle sie Abschied nehmen. Nachts freute ich mich über jeden Atemzug, den ich von ihr hörte, über jede Körperregung.

Viele Tierarztbesuche, Blutproben, Antibiotikum, CT´s, massenhaft Medikamente und Schmerzmittel brachten sie mir zurück. Ihr zaghaftes Lächeln in den Augen freute mich sehr.

Mir wurde klar, dass meine nächste Reise mit Lotte eine Reise in die Langsamkeit werden sollte, in das Vertrauen auf die Heilkraft der Neugierde, des offenen Erlebens, das Innehalten und der zweckfreien Teilnahme, als tanzendes Molekül, sich selbst überlassen.

Der Norden wurde meine Richtung, der Wegweiser zeigte nach Schweden, der raue Vorfrühling von Vildmarksvägen, eine 370 km lange Wildnisstraße sollte mein Pfad werden, mir Richtung geben. Doch vor der Vorfreude kommt ein wenig Organisation. Lebensmittel, Landkarten, Diesel, Bücher und vor Allem die mentale Zuversicht des Gelingens für Lotte und für mich.

Erster Halt war die Lüneburger Heide, dort war ich schon öfter an einem Stellplatz nahe der Autobahn. Der zweite Morgen belohnte meine fotografische Beharrlichkeit mit einem zarten Morgennebel, deren einfühlsame Aufbruchstimmung später von der Kraft der Sonne in ein lächerliches Nichts aufgelöst wurde.

Es ging weiter. Nach einer kurzen Stippvisite bei meiner Tochter in Hamburg, fuhr ich für zwei Nächte auf die Insel Fehmarn, dort nahm ich am Montag die Fähre nach Dänemark. Weiter ging es auf einer fast leeren aber sonnigen Autobahn über die Öresundbrücke bis nach Schweden und auch wenn ich das Wort ZIEL nicht mehr benutzen möchte, ich bin da angekommen, wo meine Reise starten sollte.

Meine Anreise wäre nichts, würde ich nicht das Gefühl haben daß es Lotte besser geht. Sie trinkt zwar, dem Kortison geschuldet, wie eine Felsspalte nach einem Seebeben, frisst wie ein Scheunentor, Das ist jetzt mein Job, Kortison ausschleichen und sie auf Diät zu halten. Ich glaube an uns. Schweden Calling, bald geht´s weiter.

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Die Straße der Mimosen

Wolfgang Raith — Fri, 07 Mar 2025 15:52:05 +0000

…wenn van Gogh dieses Gelb gesehen hätte…

An meinem sechsundsechzigsten Geburtstag fuhr ich mit meinem Hund Lotte und meinem Camper los. Ich wollte dem Frühling entgegenfahren, zur Straße der Mimosen an die Cote d’ Azur, wo ich letztes Jahr bereits herzenswarme Frühlingsgefühle hatte.

Erste Übernachtung war in Beaune im Burgund, der Partnerstadt meines Wohnortes Bensheim. Eine Stadt mit steinernen Plätzen, engen Gassen, guten Weinen und den Schatten der Vergangenheit im Neonlicht der Straßenlaternen.

Doch mein Ziel war weiter südlich, ich wollte erneut die Mimosenblüte sehen, nicht auf Bildern, nicht als ferne Idee, sondern in echt, in einer überwältigenden Farbfülle, die van Gogh sicherlich berauscht hätte. Waren Sie schon einmal in einem gelben Wald, der duftet wie die Erinnerung an Honigseife?

Wetterbedingt folgte ich doch erst einem anderen Plan, ich wollte nach Fontaine de Vaucluse um die tiefblaue Karstquelle der Sourgue zu sehen, umrahmt von hohen, schattigen Felsen.

Wikipedia: Die Hauptsehenswürdigkeit des Ortes ist die Quelle der Sorgue am Fuße einer 230 Meter hohen Felswand, die den Fluss zur Zeit der Schneeschmelze mit bis zu 22 m³ pro Sekunde speist. Je nach Jahreszeit und Regenmenge variiert der Wasserstand sehr stark. In Trockenperioden liegt ein großer Teil des oberirdischen Beckens trocken, der Fluss tritt dann erst einige hundert Meter tiefer an die Oberfläche. Der französische Taucher und Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau erforschte mit seinem Team in diversen Tauchgängen als erster systematisch das unterirdische Höhlen- und Quellsystem.

Der Ursprung der Quelle wurde allerdings erst 1985 mit Hilfe eines Tauchroboters endgültig geklärt: Der tiefste Punkt des Siphons liegt in 308 Meter Tiefe. Die Quellhöhle ist damit die tiefste der Erde. Sie ist der Ausfluss eines unterirdischen Beckens von 1100 km² Fläche, das die Wasser des Mont Ventoux, der Monts de Vaucluse und des Montagne de Lure aufnimmt.

BAm nächsten Morgen machte ich noch eine Wanderung; die schroffen Felsen ließen die zart frühlingshafte Landschaft erst spät ins Sonnenlicht tauchen. Ich sah das namenlose Kaltgrün der Olivenhaine, grauschimmernde Korkeichen, Pinienwälder, später das brennende Ocker von Roussilion, das sanfte Braun der steinernen Häuser in Gordes. Das Licht hier schien mir anders zu sein. War es das Flimmern der Luft oder die durchsichtige Stille der Lichtstrahlen, die man erst bemerkt, wenn sie auf Materie treffen? Paul Cezanne hätte es gewusst. Oder Claude Monet.

Doch selbst Farben und Licht können nicht alles überstrahlen. In Deutschland war Wahlkampf, eine zweite Zeitenwende wurde ausgerufen; eine neue Welt, die eine alte war. Alte, gefährliche Ideen in neuen Köpfen und verbissene Diskurse über Demokratie und Sicherheit.Das beschäftigte mich immer wieder und trübte mein Erleben.

Erst als ich tatsächlich das Mittelmeer am Horizont erahnte, als sich die Wiesen grüner und blühender zeigten, gelber Klee, frisches Schilf, zaghaftes Himmelblau. Und endgültig: die ersten Mimosen. Keine Kamera, aber auch kein Maler schafft es, dieses Gelb richtig abzubilden. Die gelben Blüten reflektierten den unsichtbaren Lichtstrahl der Sonne direkt auf meine Netzhaut. Dazwischen passt nichts, kein Gedanke, kein Geräusch und kein Zweifeln.

Mein Stellplatz in Le Lavandou war direkt vor einem kleinen Mimosenwald. Eine Wanderung entlang der Steilküste bot mir herrliche Fernblicke.

In Bormes les Mimosas war das Wetter eher trüb und das Licht wie in einem Grauschleier gefangen. Bormes bleibt aber ein Frühlingsjuwel. Farbenfrohe Botanik, neben Mimosen blühten auch die Mandelbäume, Kakteen zeigten zartrosa Blütenansätze, Tulpen und Rosen versprachen, bald zu knospen.

Mich faszinierte jedoch bei einer Wanderung durchs Hinterland der Kampf mehrerer Grautöne von schroffen Felsen gege markigen Korkeichen, Korkeichen die knorrig den Glauben an Symmetrie verloren hatten.

Die Fahrt nach Roquebrune sur Argens, war eine Prüfung der Geduld. Staus, Baustellen, kaum Parkplätz für Wohnmobile. Der Campingplatz in Roquebrunne sollte nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Tanneron werden aber hinter dem Campingplatz wartete ein steiler, stiller, ein von Wildschweinspuren durchzogener Mimosenwald, ein wogendes gelb inmitten von Korkeichen. Und als wäre das noch nicht genug, konnte ich immer wieder einen fernen Blick über die Küste geniessen.

War das noch zu übertreffen? Ja. Tanneron. Die zweite Hauptstadt der Mimosen. Enge Straßen, getaucht in Gelb, das immer dichter wurde. Der Duft schneidend, betörend. Und dann, als wollte die Natur ein Gleichgewicht herstellen: dunkles Korkgrün, das Blaugrün der Eukalyptusbäume, die zeitlos im Wind standen. Solch eine Natur macht gelassen, freundlich. Viele Menschen mit Mimosenzweigen in der Hand sprachen mich an wegen Lotte, ein kleiner Junge, der sie streichelte wollte sie mir mit seinem Taschengeld abkaufen.

Eine Station in den französischen Seealpen, Sospel, über den atemberaubenden Col de Braus, kurvenreich und hochalpin, ließ mich den Rückwegs – Blues vergessen. Schönes Dorf, schöne Berge, tolle Wanderung.

Am Morgen weckte mich die Sonne. Ich fuhr weiter nach Menton an die französisch-italienische Grenze. Zitronen, Gold in den Hängen. Doch kein Parkplatz. Also weite, zurück nach Italien. Ich wollte bis zum Lago Maggiore, vier Stunden Fahrt. Ein Rückwegstag. Der Hund auf dem Beifahrersitz, schlafend. Ich dachte an den Satz: Der Weg ist das Ziel. Und dann begriff ich: Wenn der Weg das Ziel ist, dann gibt es kein Ziel mehr. Kein Hier, kein Dort, kein Bleiben. Vielleicht gibt es Stationen.

Am Abend, bereits am Lago Maggiore, sah ich ein Ortschild: Varese. Der Name des Komponisten tauchte aus meinem Gedächtnis auf, fast verloren geglaubt. In meinem Bus, klein und voller Farben der Reise, hörte ich seine Musik. Edgar Varèse, HK Gruber, Wolfgang Rihm, Hans Zender, Peer Noorgard und György Ligeti. Klänge, die die Gewohnheiten des Hörens herausfordern. Sie unterbrechen das Rauschen des Bekannten. Und plötzlich war alles eins: Farben, Töne, Erinnerungen Wissen und Unwissen.

Am nächsten Morgen, ich übernachtete bei Ascona, besuchte ich den Monte Veritas, eine der ersten Kolonien wo Experimente für neue Lebensformen gemacht wurden. Es regnete leicht. Für mich schloss sich hier oben die Erlebniswelt meiner Reise: Erstens fand ich dort die nördlichsten Mimosen, die mir zwei Setzlinge spendierten, dann konzentrierten sich die Eindrücke, die provenzalischen Fragen über Licht, Farbe, Natur, van Gogh und Matisse und hier in den Schweizer Bergen natürlich Ferdinand Hodler, Malerei und Erinnerung, Fotografie und Wahrheit, dann die Klänge, getarnt als Musik, die offene Ohren braucht und das allzu Bekannte unterbricht. Zweckfreies Erleben.

Bringt uns die Neugierde zum Reisen, oder macht Reisen neugierig? Können wir Fragen stellen, die keine Antworten brauchen?

Die Frage ist der Weg, die Antwort ist das Ziel. Ich wollte keine schnelle Antwort. Nur den Weg. Nur das Jetzt.

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Die Bretagne im Winter

Wolfgang Raith — Fri, 10 Jan 2025 21:04:58 +0000

UM ES VORWEG ZU NEHMEN, DAS EXPERIMENT IST AUF SEINE EIGENE WEISE GEGLÜCKT.

Die Aufgabe war, im Winter mit wenig Sonne, wenig Licht und etwas Regen den Jahreswechsel entspannt und intensiv zu erleben. Es ging darum, sich selbst in einer Tristesse zu entfalten.

Die ersten Sonnenaufgänge? Wenn man sie denn so nennen konnte. Der Nebel war so dicht, dass nicht einmal die Himmelsrichtungen zu erahnen waren. Ost und West, Morgen und Abend – es war, als hätte die Welt ihren Kompass verloren.

So begann ich, mich den Umständen zu fügen, nicht aus Lust, sondern aus Notwendigkeit. Und ich lernte, das Einfache zu sehen – ja, es zu würdigen. Die filigranen Silhouetten blattloser Äste, kaum unterscheidbar vom trüben Himmel dahinter, wurden zu Zeichnungen einer Natur, die sich entkleidet hatte, um nichts zu verbergen.

Manchmal brach ich noch vor der Dämmerung auf, und der Tag wuchs nur mühsam aus der Dunkelheit: von Schwarz zu einem schweren Dunkelgrau, dann zu einem matten Hellgrau. Es war, als durchlebe man die Welt in einer Farbpalette von Asche und Staub. Ein Tag in Schwarz-Weiß – und darin lag eine fast unerwartete Schönheit.

Doch nun der Reihe nach:

Die erste Nacht war ein Stellplatz von Camping Car Park am Lac du Der, einem Stausee aus den 50ern, der sich zu einem Tierparadies entwickelt hatte. Dort erlebte ich meinen letzten Sonnenuntergang, den ich aber aus Deutschland mitgebracht hatte.Der Lac de Der ist ein Sammelbecken für Kraniche, zur Hauptsaison sollen hier täglich 300.000 Tiere landen und starten, zurzeit waren es immer noch 20.000, sehr beeindruckend.

Am nächsten Tag ging es weiter Richtung Bretagne, ein Stellplatz in Le Mans versprach naturnahe Wanderwege in der Nähe, sowie die berüchtigte Rennstrecke in fußläufiger Entfernung. Beides war gelogen, so blieb nur eine 4km Runde um einen matschigen See.

Aus Enttäuschung habe ich nicht fotografiert.

Wir beschlossen dann schon vor Sonnenaufgang, loszufahren, das war damals 9:01 und nach einer Pipi-Kacka-Runde im Dunkeln für meine Hündin, ging es zu dieser bereits beschriebenen Schwarzweiß-Fahrt zum Mont St Michel.

Der CCP Stellplatz war ca. 4 km vor St. Michel, umgeben von Schilf, flacher Landschaft, Wasserkanälen und salzigen Windböen. Schöne 9 grad warm auf der Haut und in der Nase. Ein kerzengerader Weg führte direkt zum Chateau. Kleiner Tipp, früh da sein sonst überlaufen dich die Touristen die mit Shuttlebussen her gescharrt werden, auch Ende Dezember.

Das Austernzuchtzentrum Cancale war mein nächstes Ziel. Tatsächlich gab es Austernstände wie Sand am Meer. Da ich Angst hatte mich beim Öffnen der Austern zu verletzen, und jämmerlich am Atlantik zu verbluten, blieb es beim visuellen Genuss.

Mich zog es zum Point de Grouin einer steilen Bucht. Dort machte ich eine schöne Steilküstenwanderung. So stellt man sich die Bretagne vor.

Mein Stellplatz war ebenfalls von Camping Car Park in Hirel, direkt an einem kilometerlangen und bei Ebbe sehr breiten Sandstrand. Herrlicher Wind. Lotte wälzte sich in salzigen Meeresdüften.

Tags drauf bezog ich meinen Sylvesterplatz in Cleder, ebenfalls nur 100m vom Meer entfernt. Ebbe, Flut, Wind, Sand, Felsen, Sonne.

Wunderschön für meinen Jahreswechsel.

Neujahr brach an, sanft und leise, als ich durch das Plissee meines Camperfensters blickte. Das Morgenlicht, ein zartes Versprechen, kündigte einen Sonnenaufgang an, der in schimmernden Rosa- und Gelbtönen erstrahlte – ein Schauspiel, das kein Silvesterfeuerwerk je zu bieten vermochte, und doch war es still, als würde die Welt den Atem anhalten.

Im Halbdunkel machte ich mich auf den Weg zum Strand, der in sanften Pastellfarben leuchtete. Die Ebbe hatte das Wasser zurückgezogen, und ich ließ Lotte, meine treue Begleiterin, mit einem kometenschweifartigen Schwung über den Sand flitzen. Ihr Glück war ansteckend, und ich fühlte mich ebenso erfüllt von Freude.

Doch das frühe Licht des neuen Jahres war trügerisch, ein schüchterner Vorbote, der uns in Sicherheit wiegte. Ab elf Uhr begann der Regen unaufhörlich zu fallen, und wir packten unsere Sachen, um zum nächsten Stellplatz in Crozon weiterzuziehen, direkt am majestätischen Cap de Chevre. Ein neuer Ort, ein neuer Anfang – und vielleicht, nur vielleicht, auch ein neuer Sonnenaufgang. Es wurde ein trüber Tag im Camper, nur unterbrochen von verregneten Gassigängen am Ebbestrand, zwischen Lachmöwen und müde ausgezehrten Fischerbooten.

Die Wanderung zum Cap de Chevre am nächsten Tag brauchte kein schönes Wetter um zu gelingen. Atlantischer Wind auf schmalen Pfaden, phantastische Blicke über die Weite des Küstenstreifens, schroffe Felsen, die entweder steil ins Meer stürzten oder sanft in kleinen Sandstränden mündeten. Hier spürt man sich selbst.

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Plitvicer Seen/Kroatien

Wolfgang Raith — Tue, 24 Sep 2024 19:27:57 +0000

Die Plitvicer Seen, ein Naturschauspiel von erhabenster Schönheit, umhüllt von der urwaldigen Einsamkeit, scheinen auf den ersten Blick ein Paradies zu sein. Die Herausforderung ist es, die Kraft dieser Natur zu bewältigen, ohne sich selbst zu verlieren. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich die touristische Geldmacherei, die das Erlebnis trübt. Nur ein kleiner Teil des Naturparks ist erschlossen, und die Wölfe, Bären und Luchse, die in den tiefen Wäldern leben, sind sicherlich nicht hier zu finden.

Stattdessen wird die Szenerie von einer Schar chinesischer Touristen dominiert, die mit ihren digitalen Geräten ausgestattet sind. Sie halten mit iPads die flüchtigen Momente fest, während ihre Handys Videogrüße in die Heimat senden. Ihre Uhren zählen die wenigen Schritte, die sie auf den überfüllten Wegen machen. Und wenn sie eine Spiegelreflexkamera dabeihaben, wechseln sie ständig ihre teuren Objektive, als ob das Bild nur durch die richtige Linse an Wert gewinnen könnte. Ach ja, Drohnen sind in diesem Naturpark verboten – ein kleiner Trost inmitten des digitalen Rummels.

Plitvic, so könnte man es in Chinesisch übersetzen: „Bleib an der engsten Stelle des Weges stehen und drehe am besten einen Kinofilm, oder fotografiere jeden deiner Mitreisenden einzeln. Am besten tauscht man die Fotos direkt vor Ort über Airdrop aus.“

Doch in Wirklichkeit ist alles halb so schlimm. Jenseits der Instagram-Motive gibt es noch genug Wege, um sich aus dem Weg zu gehen, um die Stille und die Natur zu genießen.

Ich selbst habe mein Wohnmobil zum Camp Korana (30,- €) gesteuert, einem weitläufigen Campingplatz, der sich durch seine unebenen Stellflächen auszeichnet – also, Keile nicht vergessen! Der Regen fiel leicht, als ich am nächsten Morgen zu den Plitvicer Seen aufbrach. Ich war früh dort, und Hunde sind im Nationalpark erlaubt. Ein 20-minütiger Fußmarsch vom Parkplatz (15,- €) zum Nationalpark (42,- € Eintritt) weckte meine Neugier, auch wenn der Regen weiterhin fiel.

Der Park, mit seinen glitzernden Seen, rauschenden Wasserfällen und der üppigen, urwaldartigen Vegetation, entschädigt von der ersten Sekunde an für die teure touristische Bevormundung. Hier, inmitten der Natur, wird der Mensch klein und unbedeutend, und die Schönheit der Landschaft spricht eine eigene Sprache. Wenn ich wieder in der Gegend bin, würde ich es genauso noch einmal machen – länger bleiben, um auch die geheimnisvollen Ecken rund um den Park zu erkunden, dort, wo die Wölfe leben und die Stille der Natur noch unberührt ist.

Hier ein Link zu den: Plitvicer Seen.

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Durmitor Nationalpark

cometoweb — Tue, 20 Aug 2024 12:16:00 +0000

Ein Geheimtipp in Montenegro sind seine Panoramastraßen. Es gibt vier Routen, hier in diesem Link zusammengefasst: Panoramski_putevi-2020-DE-web.pdf

Die bekannteste ist die Tour 2, die Durmitor-Runde. Durmitor-Ring-landkarte.pdf .

Ich übernachtete zwei Tage in Zabljak, das touristische Zentrum des Durmitor Nationalparks und das einzige Dorf weit und breit mit mehr als 10 Häusern (und einer Tankstelle.)

Die schmale Straße schlängelt sich als singletrackroad über die Berge, durch weite Täler, an schroffen Felsen und durch dichte Wälder. Immer wieder gibt es kleine Holzbuden wo man regionalen Honig, Mandarinen, Schnaps und ähnliches kaufen kann.

Mein Highlight im Durmitor Nationalpark ist der schwarze See, eigentlich sind es zwei Seen und die sind blau. Eine mittlere Wanderung um den See, ca. 6 km ist nicht anstrengend, erfordert aber Trittsicherheit für Hund und Herrchen. Vom Touristenzentrum am See gibt es viele Tageswanderungen in die Berge, bis zu ca. 2000m hoch.

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